水煮戟的急需认同空间

  如果我今生没有机会回到一百年前那个真实鲜活却充斥着屈辱的半殖民半封建的时代，那么我就只能在此时此刻，在地理的范围上让时光逆流，去寻觅，或似有若无或依然浓烈的殖民气息，走访或破旧不堪或依然光鲜的殖民建筑，凝固着当年建造者呼吸吐纳。

当年的殖民者红着眼睛从长江口一路闯进内陆，如今我却至西向东，顺着长江，逆着时间漂流而下，追溯那段往事……早在那个时候，置下房产的洋人们也晓得，无限江景的重要性。一路走下来，重庆、武汉、南京和上海，多数的殖民建筑都列在江边，一手虽拿着地图，但“沿江”原则总是没有错的。

重庆

   重庆的确是山城，开山钻洞打地基在技术层面上远比平地起高楼难多了，平原里坐地起价的半山豪宅，在这里一点也不稀罕，到处都是依山傍水的宅子。我也大概猜到为什么，殖民者们在此也只是来去匆匆的留下了几栋不太具规模的建筑。

   昔日繁华的白象街便蜷缩在这个麻辣城市市中心的边缘，穿过泥泞的菜市场才发现仅存的半条老白象街，也就百来米，一栋挨着一栋，就象是连体婴似的灰砖小楼。阴雨迷蒙间隐约看到巴洛克式折衷风格的汪全泰号丝绸商铺（原美商大来公司旧址），门口坐着几个洗衣服的妇人，听说是来采访，连忙热情地招呼我去楼上。望着黑洞洞的楼梯，心里有些不情愿，光线也好像执意不肯往里去，赖在门口。可是那位热心肠的妇人已摸了上去，我也只好闭上眼紧跟着了。走得慢了些，等我上到二楼，却不见了那个洗衣妇，心里有点害怕，就想转身下去，突然从黑暗中伸出一双手，然后紧接着是一张满脸皱纹的脸，比我矮一个头，那一刻，心跳漏了半拍。我和她素昧平生，她却一把抓住我的手，就像我是她多年不见的孙女。她是做座楼里年纪最长的，84岁，彭增慧婆婆，她对当年这座富丽堂皇的宅子依然记忆犹新：“楼高三层，上面还有个天台，中间天井是休闲区，二、三两层楼是跳舞的，天花板还上有吊灯，漂亮的很罗。楼梯扶手上都镶着铜板，左边雕龙右边刻凤。”如今只留下装饰吊灯的“陀陀”和被油烟熏得见不到真面目的雕花椭圆璧窗，那精心雕琢的扶手铜皮，也在“大炼钢铁”时被撬了去，也许是当年的记忆太过深刻，她一直反复叨叨：“不像现在罗，像个叫花子屋里。”说完好像显得很不好意思。

 白象街住着些垃圾回收者，焚烧收回的废旧泡沫，一股带着化学味道的烟雾弥漫开来。烟雾中的白象街看起来显得特别不真实。

以前是“汪全泰号”丝绸铺，还能依稀看出曾经辉煌的建筑细节，如洋气的花台和拱形雕花的门窗。

分散在重庆的殖民建筑，亦如扔进麻辣火锅的肥牛，在经过厚实的辣椒油浸泡浮沉之后，你发现打捞上来的可能是精华也有可能是绝对不会放入口中的花椒。与白象街隔江相望的南滨路，如果不是先找到百年前的法国水师兵营，如今的时尚咖啡厅香榭里1902，我也不能确认这一条看起来什么也没有的南滨路上，有市、区级文物保护单位18处，有建筑保护文物单位10处，包括法国水师兵营、卜内门洋行、安达森洋行、美国使馆酒吧等历史遗址。法国水兵营，一座欧洲中世纪古堡式的建筑却有着极为中式传统的牌坊，虽外观经过一番修葺，但墙壁依然满是岁月的痕迹，迂回有序的阁楼廊道、陈而不腐的木质地板、青砖旧瓦、碑文题刻、历史和文化在这里得到了充分的积淀。我们每人花了20元买了门票，这个有着浪漫名字的场所消费颇高，管理人员一本正经的告诉我们，如果不在这里消费，想要进去参观一定要收门票并且严禁拍照。置身百年前的建筑，背景音乐却是刘欢在奥运会上唱得《心连心》，抒情的歌声合着远处轮船汽笛鸣叫，一时间竟有些恍惚。

南滨路对着朝天门的那一块起了一个叫“阳光100”的小区，被政府规划为所谓的城市CBD。荒无人烟的南滨路不知道什么时候才能发展成为人气旺盛的CBD。

   法国水师兵营里有一栋建筑一楼用作了历史博物馆，记载了当年重庆开埠的照片和历史图鉴，我是靠着里面一幅记载着殖民时期各大使馆和办公楼地图对比现在的地图，才能对应找到遗漏在民居和山岭之间的殖民建筑。

   这个如此西式的法国水师兵营却有着一个极为中式的牌坊做大门，如果不是上面刻着“Marine Francises”还和水师的徽章，还以为它是某个寺庙的入口。

重庆渝中区五四路的原法国真元堂，做过中英联络处，做过区公安局，最近被规划成xx艺术中心的项目部办公所，怕是作为艺术展览馆的一部分好好的保护起来了。

这座闹市中与周围大厦风格迥异的老建筑，在一堆钢筋水泥中等待翻新。

    真元堂侧面和背面

     藏在民居中的天主教若瑟堂，若不是它高高地屋顶让我从远处一下望到，估计我们就要错过它了。教堂甚少维护，墙上破败的爬山虎几乎把它原来的面貌全部挡住，尖顶上停着几只鸽子，让我突然想起吴宇森的暴力美学。一会儿，鸽子呼啦啦飞起来，又让我想到或许教堂里有住了几个世纪的吸血鬼。被树叶包围的钟很艰难的露着脸，罗马数字钟面，时间停在6点零8分。

    就在南滨路边上的美国使馆酒吧如今是一家很时尚的婚纱摄影店。

依然是南滨路旁边山中的建筑，好像是盐务管理所，旁边90转角有座类似风格的二层建筑，听说是以前某官员侄子住的，如今也都是民居……山中刚下过雨，有些潮湿，但空气清新。

 下山的路上有很多神龛，全部面向长江，刻着歪斜的字“二神乔迁齐欢庆”，神龛里供着两尊手工制作很烂的神。 

  这座半山的三层“豪宅”，如果不是三楼有衣服晒着，我可以肯定是鬼屋！因为一、二楼的楼梯基本上无法踏足，可以走的地方看起来很脆弱，可是三楼却住着一老一少。他们告诉我房子是20世纪初，学成归国的“海龟派”建的，所以风格很洋气……

 原卜内门洋行，现在是工地民工的宿舍，大门已经被堵住了，工地的人在洋行另一边原本是窗户的地方开了一条路。进去的时候，看门的包工头看我像个学生样，便放了我进去。并十分得意地说，这是老建筑，卜内门洋行，出名的很，就是现在英国涂料大王多乐士的爷爷。

 门楣上还写着“brunner”和“1915”的字样。

  这是个十分奇异的现象，它呈现出异常清晰的殖民建筑气息，天花吊灯周围的雕花浮雕。墙壁上印着解放后的大字报、公社、毛主席万岁之类的标语却相当清晰。大石块做地基，踩在上面牢固结实，大门高4米，残破，整个建筑下面都是乱石块，我觉得像土匪山上的山寨大门。

  二楼房间空间很大，壁橱居然还保存完好。走廊也很大，木质地板，景色非常好，登高望远，长江尽收眼底。

    卜内们洋行楼梯宽敞，楼梯侧面，侧内面，楼梯口，每层台阶上，天花板上都是精美的石雕图案，有花、草、树木、狮头。。。